Вступление.
Люблю иногда покопаться в старой автомобильной аудиотехнике - речь пойдет об усилителях прошлого века.
Называть эту старую технику или не называть винтажной.... - к этому можно подходить с разными критериями и есть много разных мнений.
Но то, что есть определенные аппараты и фирмы, которые стали в настоящее время легендами и их многие стараются приобрести взамен современного новодела - тут и я и многие спорить не будут.
Первое, что греет душу - это то, что покупая
старые легенды вы платите только за звук, а за понты уже заплатил первый хозяин.
Ясно, что такая покупка это риск, но он есть при любой покупке. Есть риск того, что аппарат окажется неработоспособным, или мягко говоря неисправным и из-за этого у него не будет тот звук, о котором все рассказывают.
Общее правило покупки старых усилителей - быть готовым ко всему и в том числе, быть готовым к тому, что в ближайшее время, возможно в него придется вложиться.
Типичные неисправности старых усилителей:
Большой ток утечки разделительных конденсаторов, который приводит: начиная от полной неработоспособности до появлению пуков при включении/выключении и до нарушения режимов работы каскадов.
Потеря емкости электролитических конденсаторов во вторичных двухполярных питаниях .. часто тоже приводит к увеличению времени переходных процессов как при включении, так и при выключении - результат: слышны пуки.
Подсыхания/обрыв электролитов в цепи ООС, которое приводит к эффекту "один канал громче", или один канал не басит.
Вытекание электролита из конденсаторов - это очень плохо... иногда выгорает пол платы, иногда пол машины.
Обрывы постоянных резисторов и изменение номиналов - тут эффекты вообще непредсказуемы. Особое внимание к резисторам SMD малых номиналов (до 100 Ом) - при внешнем нормальном состоянии, очень и очень часто обнаруживается увеличение сопротивления в 2-3 раза.
Шуршание потенциометров - самый плохой вариант, когда барахлит подстроечник, устанавливающий токи покоя выходного каскада УМ или ноль на выходе УМ.
Частой неисправностью являются подгоревшие или окислившиеся контакты реле задержки включения и защиты акустики. Характерные признаки – искажения звука в одном или двух каналах, особенно на малой громкости, периодическое пропадание звука, хаотичное изменение громкости звучания и т.п.. Даже если и все нормально, необходимо измерить переходное сопротивление контактов реле, и если вдруг обнаружится сопротивление 0,02-0,04 ома и выше, то такие реле однозначно подлежат замене (измерение производим как на малых токах - например ESR метром, так и на токах 0,5-1,0 ампер).
Деградация полупроводников, вплоть до полного выхода из строя.
Проблема с импульсными трансформаторами и дросселями. Как правило возникают проблемы из-за перегрева сердечников из распыленного железа. Короткозамкнутые витки обмоток.
Окисление контактов, разъемов, разбалтывание внутренностей в мамах-RCA..
Пайка, холодная пайка, микротрещины, высохшая и потерявшая свои свойства термопаста, остатки флюса (поросшего пылью) на платах, ... и т.д. и т.п.
Понятно, что с таким типовым сценарием деградации, усилители звучат иногда кривовато и непредсказуемо.
Если старый усилитель не был в сервисе, то даже если он в хорошем
состоянии внешне, нужно обязательно перед эксплуатацией его весь
проверить на соответствие режимов, напряжений... и заменить в нем то что нужно, как минимум электролиты.
Далее очень часто речь будет идти именно о электролитических конденсаторах, как наиболее ненадежном элементе в радиоаппаратуре.
Срок службы электролитического конденсатора в основном зависит от приложенного напряжения и температуры.
В дорогой технике производитель старается ставить конденсаторы с большим запасом - там где 12 вольт, ставит 25 вольтовые, там где 32 вольта ставит 63 вольтовые или даже 100 вольтовые....
И поскольку в старых усилителях вообще все с запасом, то они там практически и не греются.
Но несмотря даже на такое, очень часто высыхают и протекают даже такие конденсаторы известных фирм, как Panasonic, Elna, Nichicon, Nippon Chemi-Con, Rybicon и др.... сейчас не буду перечислять конкретные серии, это будет видно ниже из описаний проблем в конкретном усилителе.
В этом сообщении я про сам звук особо писать не буду, а буду описывать на мой взгляд показательные истории усилителей, которые могли привести к серьезным последствиям, вплоть до сгорания автомобиля..
Например, всем владельцам усилителей Sony XES можно сделать предостережение о том, что они ездят с "бомбой" замедленного действия - во всех трех усилителях обнаружено, что электролитические конденсаторы Nippon Chemi-Con серии W, которые стоят на входе бортового питания, практически все потекли... к чему это может привести можно увидеть на фотографиях и описании далее. То же самое касается входных конденсаторов в усилителях PHOENIX GOLD MS-275, ... и т.д.
Аналогичная проблема с конденсаторами Nippon Chemi-Con в преобразователе напряжения
А вот так может выглядеть усилитель DLS A3 когда потекли конденсаторы:
Важно: производя
самостоятельно ремонт усилителей звука или доверяя его сомнительным частным специалистам, вы рискуете получить еще большие проблемы и материальные
убытки. 90% таких усилителей, попавших в авторизованные сервисные центры MacIntosh, Marantz, ONKYO, Sony... и др., имеют стоимость ремонта
на 50-70% выше.
Sony XES-M1
Планируется на работу в СЧ диапазоне.
Продавец утверждал, что усилитель рабочий, но усилитель не хотел включаться.
Усилитель сразу привлек к себе внимание своим характерным запахом.
При вскрытии обнаружилась вот такая картина:
Откручиваем/откидываем блок питания в сторону - тут зрелище более впечатляющее:
Вот так еще нагляднее:
Пробую отмыть сажу:
Плата прогорела просто насквозь, а температура была такой высокой, что расплавилась и испарилась медная фольга, а в некоторых местах фольга переплавившись вместе с оловом и образовала сплав, который не поддается плавлению паяльником, даже на 480 градусах (для справки - температура плавления меди равна 1083 градусов Цельсия, а температура плавления алюминия 650-660 градусов).
Ищем причину такого "красивого" прогорания платы.
Причина оказалась в потекших входных электролитических конденсаторах 2200,0*25v фирмы Nippon Chemi-Con серии W.
Эти конденсаторы не вздулись, а потекли именно через свои выводы:
После вырезания сгоревшего участка платы, хорошо видно, что горение начиналось именно от плюсовых выводов электролитов... замыкание происходило поэтапно - вначале плюс замыкал на землю около одного конденсатора, затем, когда подгоревший стеклотекстолит платы насытился электролитом, процесс пошел веселее......
Понятно, что процесс горения происходил даже в выключенном состоянии усилителя.
При проверке шести конденсаторов, которые стояли на входе питания - у одного вообще отгорела ножка, три явно уже потекшие и с наполовину потерянной емкостью, остальные два вроде как и целые, но ESR у них, мягко говоря, великоват (0,24-0,25 Ом).
Как видно на фото, процесс горения практически не затронул дорожки, в основном сгорел плюсовой полигон перехода от входного дросселя к второму дросселю и земляной полигон сверху и снизу платы.
Выгоревший участок здесь не очень большой, поэтому дырку можно так и оставить. При больших площадях выгорания платы, или необходимости разместить детали - приходится делать примерно так, как на фотографиях
про ремонт усилителя Phoenix Gold MS2250.
Края вырезанного участка платы заливаем уретановым изолирующим лаком и начинаем собирать в обратном порядке:
Ослабленный минус, из-за сгоревшего участка минусового полигона платы, дополнительно усиливаем двумя проводниками:
Проверяем оставшиеся конденсаторы на плате.
Во вторичке, сразу после выпрямительных диодов, стоят четыре штуки Nippon Chemi-Con серии AVF номиналом 470,0*63v.
Три из них имеют емкость 350-360 мкФ, один имеет емкость 450 мкФ.
Ясно, значит все под замену.
Такая-же картина с двумя конденсаторами 100,0*63v Nippon Chemi-Con серии AVF.... и 2,2 и 47,0 мкФ.
Короче, пришлось на плате блока питания заменить все конденсаторы фирмы Nippon Chemi-Con:
Собираем усилитель и включаем. Всё вроде как работает - на полную мощность буду пускать позднее.
Ток холостого хода - 1,74 ампера при 12,3 вольта входных.
Напряжение во вторичке нестабилизированное, но задающий генератор кварцованный(!):
±32,5 вольта при 14,7 вольта входных,
±26,7 вольта при 12,3 вольта входных.
Частота работы БП - 88,1 кГц
Ток покоя: R - 138 мА, L - 120 мА.
Постоянка на выходе - 1,8 и 2,8 мВ.
Наводки на выходе Vp-p = 30 мВ
Наводки во вторичном питании Vp-p = 380 мВ
Усилитель отключается при 10,52 вольтах.
Теперь вот сижу и смотрю на плату усилителя мощности и на 6 штук Nippon Chemi-Con серии AVF номиналом 330,0*100v...
Надо дальше все раскручивать и проверять.
Перед раскручиванием внимательно просмотрел плату и детали:
- ножка эмиттера 2SA1216 в правом канале просто вынулась из пайки.
- резисторы в RC цепочках (22 Ом и 33 nF) на выходе усилителя - обуглены, один в обрыве, второй показывает 22,4 Ом.
Проверил конденсаторы - все примерно в номинале (330-340 мкФ), по ESR выбиваются из общего строя только два конденсатора - у всех 0,05 Ом, у них 0,09 Ом.. жалко, что они стоят в разных местах, очевидно придется менять все.
Заменил резисторы на 22 Ом.. - поставил 3 ваттные.
Заменил четыре конденсатора в питании линейных драйверов на Nichicon KZ 470,0*50v, два конденсатора в УМ на Elna Silmic II 470,0*50v.
И все равно вернулся опять к блоку питания. Слишком уж там большие наводки (выбросы) во вторичном питании от переключения силовых ключей. Стандартная ELNA серии RE3, которую я поставил вначале для пробы, явно не справляется с такими наводками... да и вообще - видно, что в блоке питания очень сильно старались побороть наводки. После диодов стоят конденсаторы, потом синфазный дроссель, и опять конденсаторы. В питании линейных драйверов - отдельные диоды, конденсаторы, дросселя, опять конденсаторы, затем на плате УМ опять стоят дроссели и конденсаторы... но таки не побороли наводки до конца.
Поставил в блоке питания Nichicon PW 1000,0*63v и дополнительно заблокировал керамикой 0,1 мкФ.
Ток покоя выставил в обеих каналах по 145 мА, ток холостого хода усилителя стал ровно 2,0 ампера.
Наводки на выходе БП стали Vp-p = 180 мВ.
На выходах УМ наводки уменьшились до Vp-p = 8-9 мВ.
Ну это уже почти нормально.
Нелинейные искажения на 25 Вт - 0,005%, на 60 Вт - 0,007%
Шумы -110 дБ
Глубина эшелонирования: начало 5 ед, максимум 7,5 ед.
Скоро пришлют мне еще один M1, тогда сравню параметры и отпишусь.
Дополнения:
1. также обнаружилась еще одна бяка: корпус усилителя алюминиевый, латунные стоечки завернуты в корпус, через латунные стоечки с платы УМ в двух местах платы через конденсаторы должны стекать наводки на корпус усилителя. Так вот некоторые стоечки звонятся на корпус усилителя, как сопротивление 11-42 Ом!!
Стоит их затянуть потуже, как они тут-же звонятся на корпус с нулевым сопротивлением.
Пришел второй усилитель Sony XES-M1.
Внутри состояние нового.
Ток холостого хода - 1,72 ампера при 12,3 вольта входных.
Напряжение во вторичке:
±35,5 вольта при 14,7 вольта входных,
±29,8 вольта при 12,3 вольта входных.
Частота работы БП - 88,1 кГц
Ток покоя: R - 113 мА, L - 116 мА.
Постоянка на выходе - 3,2 и 3,6 мВ.
Наводки на выходе Vp-p = 20 мВ и 14 мВ
Наводки во вторичном питании Vp-p = 140 мВ
Но наводки эти не хорошие.... кроме выбросов - весь период между выбросами заполнен затухающей синусоидой мегагерцовой частоты.
Глубина эшелонирования в стоке начало 5 ед, максимум 7,5 ед.
Будем его готовить для использования на ВЧ.
Блок питания.
Конденсаторы по номиналу и ESR при проверке (не выпаивая) все в норме - как батареи конденсаторов емкость вроде набегает.
Выпаиваем.
Четыре штуки Nippon Chemi-Con серии AVF номиналом 470,0*63v имеют емкость 340-350 мкФ, ESR -0,3 Ом.
Смотрим на выпаянные 6 штук Nippon Chemi-Con серии W:
Видно, что со всех конденсаторов начал вытекать электролит, некоторые ножки уже "позеленели".
С платой практически ничего не случилось, и как видно на фотографии электролит за счет капиллярного эффекта находился только под конденсаторами и только в двух местах слегка разъело края металлизированных отверстий:
Таким образом, этому усилителю еще повезло, что электролит не успел разъесть лак, дорожки, металлизированные отверстия.... и поэтому не привело к тем плачевным результатам, как у первого усилителя.
После отмыванию флюса было обнаружено, что совсем не была припаяна одна ножка сопротивления R928... в остальном замечаний нет.
Стоковые конденсаторы номиналом 2700,0*63v Nippon Chemi-Con серии AUDIO заменил на 4700 мкФ MLGO63VDC от фирмы Mundorf серии MLytic AG, остальные - все как в первом варианте M1.
После замены конденсаторов наводки на выходе блока питания стали 100 мВ, возбуждение пропало... разве только пару колебаний в моменты переключения ключей.
Плата усилителя мощности.
Если сравнить плату второго усилителя с первым усилителем - сразу бросается в глаза, что конденсаторы С110 и 210 стоят наоборот по полярности. Это конденсаторы, которые стоят на инвертирующем входе дифкаскада, чтобы получился усилитель переменного тока. Производителю, конечно, виднее в какой полярности ставить конденсаторы - по идее там должен быть ноль напряжения, но по измерениям в левом канале -4,5 мВ, в правом +4,5 мВ.
Также во во втором усилителе запаяны цепочки снабберов С206, R216 и С106, R116, а также C117, C217 (этих элементов не было в первом усилителе M1)... однако это не помогло - в обеих каналах после каскадов УН есть возбуждение около 10 мГц амплитудой 200-300 мВ, собственно это остатки продетектированного возбуждения и видно на выходе УМ и во вторичке.
Будем успокаивать усилители.
Глубоко копать не стал, вначале решил исследовать цепочку Бушеро. В стоке там стоит резистор 22 Ом и 33 nF... некий стандарт этой цепи у большинства усилителей - 10 Ом и 0,1 мкФ.
Резистор 22 Ом трогать не стал, поставил 100 nF - все возбуждения пропали и без и с нагрузкой.
Значит так и оставим.
Немного послушал - усилитель стал звучать открыто, широко, хорошо рисуется пространство, глубина увеличилась и стала от 5 до 8.5 единиц.
И опять вернулся к блоку питания - хоть там наводки и стали меньше, но все равно беспокоит затухающий колебательный процесс в моменты переключения ключей.
На вторичных обмотках стоят снабберные цепочки, состоящие их резистора 6,8 Ом и конденсатора 2200 pF. Не выпаивая конденсаторы проверить не получается, а вот резисторы - один измеряется 6,9 Ом, второй 3,9 Ом.
Внешне резисторы и конденсаторы выглядят исправными - будем опять откручивать блок питания и проверять исправность снабберовских цепочек.
Заменил один резистор - действительно он подгоревший и его сопротивление было 3,9 Ом, конденсаторы 2.2 nF исправные.
Конденсаторы С110 и 210 в усилителе мощности поставил Nichicon Muse BP 330,0*50v
Токи покоя выставил по 150 мА.
Доработанный УМ:
Усилитель в целом:
Примечания и ссылки:
1.
Car Audio System Kilian Paweł - XES-M1
Sony XES-M3
Планируется на работу с мидами.
Усилитель вроде как работоспособный.
Состояние на хорошую четверку с плюсом.
По отзывам владельца, который его купил - усилитель звучит просто отвратно.
Послушал - глубина от 4 до 6 единиц, в звучании сплошь непонятная хорошо слышимая грязь.... нет ни пространства, ни послезвучий....
Ток холостого хода - 2,0 ампера при 12,3 вольта входных, с плавным увеличением до 2,42 ампера после включения (при входных 13,7 вольт ток возрастает до 2,78 ампера... при 14,7 вольтах усилитель потребляет 3,16 ампера).
Напряжение во вторичке:
± 43,3 вольта при 14,7 вольта входных,
± 36,6 вольта при 12,3 вольта входных.
Частота работы БП - 44,09 кГц (задающий генератор кварцованный на MC14060)
Ток покоя: везде примерно одинаковый - 68-73 мА
Постоянка на выходе: 5,2 и 0,2 мВ.
Реле отпускают при входных 10,4 вольта.
Наводки на выходе Vp-p = ? мВ и ? мВ
Наводки во вторичном питании Vp-p = ? мВ
После включения на выходе правого канала плавно появляется синусоида амплитудой 8 вольт и частотой 5,92 МГц. В левом канале относительно тихо, но если туда подать аудиосигнал - сразу появляется возбуждение с примерно такой-же частотой, амплитуда немного меньше - примерно 6 вольт.
Все вторичное напряжение промодулировано мегагерцовыми наводками от возбужденного УМ - очень похоже на видеосигнал с телевизора, поэтому измерить что там за наводки самого БП, не представляется возможным.
Поменял все электролитические конденсаторы в правом канале... - собственно на своем уровне/возрасте они условно исправны (номинал в норме ± 10%, ESR мог-бы быть и пониже), за исключением конденсатора С211 номиналом 22,0*100v - у него вполовину потеряна емкость.
С нагрузкой 4 Ом правый канал перестал "заводится".... но все равно на прямоугольнике явно видны подвозбуды на вершинах импульсов. Без нагрузки после прогрева усилитель мощности правого канала находится на грани устойчивости - стоит только запитать усилитель от импульсного БП - он сразу "заводится" -значит будем его немного успокаивать.
Наводки во вторичном питании Vp-p = 400 мВ
Наводки на выходе Vp-p = 40 мВ
Заменил шесть конденсаторов в питании УМ. Один из 4 конденсаторов 470,0*63v имел номинал 340 мкФ и ESR 0,14 Ом, остальные три - ESR 0,06 Ом и 440,0-450,0 мкФ.
Поставил четыре штуки 1000 мкФ MLGO100VDC, две штуки 4700 мкФ MLGO63VDC от фирмы Mundorf серии MLytic AG.
Хотел поставить 8200,0 мкФ MLGO63VDC (они как раз вписываются в габариты по максимуму), но к сожалению нигде в обозримом пространстве и времени их не было.
Чтобы совсем успокоить усилитель заменил конденсаторы С206, С106 на 12 pF (стояли 6,8 pF).
Также заменил С101 и С201 на 560 pF (стояли 180 pF).
Заменил провода, подводящие питание от БП к УМ - стояли 16 калибр, поставил 12 калибр.
Обратная сторона платы УМ:
Прослушал усилитель. Вот теперь он играет почти как надо - появилось пространство, глубина эшелонирования теперь четко стала от 5 до 9 единиц.. остальное буду слушать, когда прогреются конденсаторы и доработаю БП.
Займемся блоком питания.
Проверяю все электролиты: особых замечаний нет - все в номинале и ESR в норме для данного типа конденсаторов Nippon Chemi-Con .
Выпаял шесть штук конденсаторов Nippon Chemi-Con серии W, которые стоят на входе питания, их номинал 2200,0*25v .
На двух конденсаторах видны следы протекания электролита, но с платой и дорожками пока ничего не случилось.
Заменяю их на 2700,0*25 вольт Panasonic FM.
Конденсаторы С928 и С929 номиналом 470,0*63v заменяю на Nichicon PW 1000,0*63v.
С933 и С932 меняю такой-же номинал Nichicon FG (больше не получается, так как сверху стоит вентилятор).
Блокирую вторичные питания керамикой 0,1*250 вольт.
Прогреваю усилитель, постоянку на выходе выставляю в ноль.
Стало:
Наводки во вторичном питании Vp-p = 200 мВ.
Наводки на выходе Vp-p = 10 мВ.
По измерениям спектра:
- на 50 Вт нелинейные искажения в обоих каналах составляют не более 0,003 %, шум -115 дБ.
Выходное сопротивление усилителя на 1 кГц составляет 0,014-0,015 Ом.
Примечания:
Как-бы я не хотел изменять стоковую схему, но пришлось этим заняться....
1. Чтобы усилитель хорошо играл нижний диапазон - надо в обратной связи вместо 22,0 мкФ (С111 и С211) поставить 220,0-330,0 мкФ. А чтобы усилитель быстрее успокаивался по постоянке на выходе - надо немного переделать обратную связь: во первых выпаять
переключатель стерео/моно, запаять перемычку вместо С303, выпаять ненужные R301 и R302, а с резисторов
R126 и R226 сигнал подать непосредственно на затворы транзисторных сборок Q104 и Q201.
Для этого перерезаем дорожки в нужных местах, выпаиваем С116 и С216 и вместо них
запаиваем перемычки.
2. Также по входному питанию после входных силовых дросселей ставим два конденсатора в сумме 44000,0 мкФ*25 в и сразу после выпрямителей силовой вторички устанавливаем 2200,0-3300,0 мкФ*63 в, после синфазного дросселя ставим еще раз 2200,0-3300,0 мкФ*63 в.
Стоковый вентилятор (80*80*25) чуток касался конденсатора 22000,0 мкФ, поэтому заменил вентилятор на 15 миллиметровый.
Наводки во вторичном питании Vp-p стали = 50 мВ.
Наводки на выходе Vp-p = 5 мВ.
Хороший усилитель, очень музыкальный.
McIntosh MC2505
Усилитель выпуска примерно 1969 года.
Состояние на хорошую четверку, рабочий.
Слышно зернистость на ВЧ, один канал явно проваливается по середине и НЧ.
Задача: проверить, найти и устранить неисправности.
Тяжелый усилитель - весит всего 18 килограмм.
Первый транзисторный усилитель с трансформаторным выходом - 50 Вт на канал.
Что с ним делать - уже много раз описывалось, поэтому сразу проверяем емкости.
Видно, что некоторые емкости уже заменялись, но в основном стоят стоковые.
Проверил большие электролиты - тут в принципе нормально: емкость больше 10 тыс.мкФ и ESR 0,03 Ом.
Разделительные конденсаторы на входе предварительного усилителя стоят 0,47 мкФ, на выходе 10 мкФ.
Проверяем 0,47 мкФ - 0,52 и 0,54 мкФ.. вроде нормально, но ESR имеет значительную разницу -
9,56 Ом и 12,34 Ом.
Проверяем 10 мкФ - 12,98 и 11,56 мкФ, ESR соответственно 0,92 Ом и 1,24 Ом.
Проверяем 470 мкФ*4v - у одного емкость 424 мкФ, у второго 238 мкФ......
В общем, такая картина повторяется и дальше, поэтому все малые электролиты и пленка - под замену. Разделительные поставил ECap AC RAW 15mF 100vdc и Mcap 0,56mF 630vdc, остальные Nichicon's KA Series Audio.
Общий вид подвала усилителя после замены конденсаторов:
Замененные конденсаторы:
Вид сбоку:
Несмотря на то, что усилителю скоро стукнет пятьдесят лет - он радует своим "ламповым" мягким и кристально чистыми звучанием с хорошем панчем на низах. Прекрасно звучит на малых громкостях... Ну ладно, тут еще используется трансформаторный выход.. но что вот такого коренного произошло за последние 50 лет, что до сих пор этот усилитель с wunderful blue eyes до сих пор усаживает в лужу многие "топовые" современные усилители? Можно спорить по поводу правильного или "неправильного" звучания MC2505, но есть факт того, что этот усилитель хочется слушать и слушать и слушать.......
Абидно, да?
Crush CS430X CLIMAX Enteprise
(аналог PowerAmper QA60x)
Задача: отремонтировать (не работает совсем, горит предохранитель), сделать профилактику и устранить замеченные неисправности и немного доработать.
Плата:
Ищем проблему, почему горит предохранитель и заодно дефектируем элементы.
Вышли из строя выходные транзисторы в двух каналах половинки усилителя.
Подгоревшие гасящие резисторы 100 Ом в питании предварительных каскадов в обоих половинках усилителя.
Конденсаторы:
В питании усилителей напряжения - ESR колеблется от 0,35 до 0,78 Ом.
В предварительных каскадах - ESR около 1 Ом
Во вторичном питании 4700*35v - емкость в пределах 3300-3600 мкФ, ESR у половины конденсаторов показывает 0,01-0,02 Ом.
Остальные конденсаторы тоже не в совсем хорошем состоянии.
Получается, что все 100% конденсаторов в усилителе подлежит замене.
Заменяю неисправные выходные транзисторы (две пары TIP142 и TIP147), собираю и включаю.
Ток холостого хода 6,5 ампер!
Токи покоя .. в одних каналах падает на диодах 90 мВ, в другом 180 мВ и у вышедших из строя каналов показывает 360 и 450 мВ. При постукивании по подстроечным резисторам ток покоя меняется как хочет - может заскочить под 600 мВ или упасть до 50 мВ.
То-же самое и с подстроечниками в дифкаскаде - при постукивании по ним меняется постоянка на выходе.
Ясно, значит все подстроечники под замену.
Послушал - сплошная вата.. басов нет, середины нет, верхов нет.. непонятные выпадения уровня по некоторым каналам.
Проверяю переходное сопротивление контактов реле - показывает 0,22, 0,36, 0,74 и 0,63 Ом.
Понятно, значит все реле под замену.
Переключатели скрипят, потенциометры шуршат... - но еще пройдет вариант с Контакт PR.
Получается, что усилитель находится в очень глубоком неисправном состоянии.
Окончательный вариант отремонтированного и немного доработанного усилителя:
Отличный усилитель. Стоило им заниматься.
Порадовал своим звучанием.
Примечания:
1. LME49710 и LME49860
2. 0,33 Ом (MOR300SJTB-0R33-Hitano)
3. реле JQC-3F-1C-12DC
4. 2 kOhm 3266W-1-202-Bourns и 500 Ohm 3266W-1-501-Bourns
5. При 14,4 - питание 29,9 вольт, при 12,4 - 22,4 вольта (просадка до 21 вольта - на выходе 50 Вт, ток 2 каналов 13,05 А, холостой ток примерно 3 ампера).
Alpine Juba 3558.
Жалобы на усилитель- самопроизвольно меняется уровень в каналах, один канал очень долго прогревается и может изменить свою громкость в любой момент... и вообще - раньше звучал лучше.
Задача: устранить неисправности и чуток доработать.
Включаем.
Ток холостого хода - 4,74 ампера при 12,4 вольта входных.
Постоянка, шумы на выходах УМ в норме, но есть повышенные наводки.
Ток покоя первого канала завернут практически в ноль, на остальных в пределах 14-17 мВ
Открываем.
Видно, что усилитель уже ремонтировался, потеряно несколько проставок-пластмассок под платами и не хватает винтов, термопасты под радиаторы не добавлялось... и общее впечатление, что при сборке усилителя все винты только наживили, но не затянули.
Около ножек одного из транзисторов в блоке питания 3-4 каналов, плата прогорела на 4-5 мм от края и как потом выяснилось при вскрытии, центральная ножка не касалась отгоревшей дорожки, поэтому транзистор не принимал участия в работе БП.
Рядом с этим местом - растрескавшийся резистор номиналом 82 Ом и все кругом закопчено сажей. Сам транзистор покрыт непонятным веществом типа геля, очень похожим на электролит из потекшего конденсатора. Но рядом конденсаторов нет... так что причину прогорания платы выяснить не удалось.
При поверке конденсаторов. все конденсаторы, которые стоят в цепи питания драйвера (40 вольт) - вразнобой уменьшили емкость больше, чем на 30%, увеличился их ESR - так что все под замену.
Остальные конденсаторы в норме.
Устанавливаем исключительно 105 градусные конденсаторы.
Добрался до платы входных предварительных каскадов (хоть плата и на разъемах, но снизу она припаяна к главной плате, поэтому для её извлечения надо разбирать весь усилитель). На входе разделительные конденсаторы - стоит малогабаритная стандартная ELNA номиналом 2,2 мкФ.
На самой плате предварительного усилителя в 3 канале обнаружилась трещина SMD резистора номиналом 10 кОм на 1/3 ширины и полный скол уголка резистора .. скорее всего по нему проехались отверткой (на плате видны процарапанные следы). По измерениям его номинал был чуть завышен - где-то 11 ком.. и так как он стоит в цепи обратной связи, то при нагреве он мог менять свое сопротивление и возможно это и была одна из причин пропадания/долгого прогрева этого канала...
Заменил разделительные конденсаторы на ELNA RBD номиналом 4,7 мкФ.
Так как схемы нет (позже нашел схему усилителя - ниже есть ссылка), то на всякий случай заменил и эти разделительные (на второй плате их номера 302 и 402):
Проверил переходное сопротивление контактов реле: 1-2 канал 3,5 и 5,3 Ом, 3-4 канал 0,8-1,5 Ом. По идее реле однозначно под замену.
Но к всеобщей радости, крышка реле просто на боковых защелках.
Открыл крышки реле и промыл Контактом 60 и U.
Переходное сопротивление ушло в 0,01-0,02 Ом.
Собираем, включаем, устанавливаем одинаковые токи покоя.
Согласно сервис мануала ток покоя 12,5 мВ (25 мВ в контрольных точках на обоих эмиттерных резисторах 0,1 Ом)
Получилась такая картина: при питании 12,4 вольта - 18 мВ, ток холостого хода 5,55 ампера, .
При питании 14,5 вольт ток холостого хода увеличивается до 7,5 ампер.
Если ток покоя при 12,4 устанавливать 20-22 мВ, ток холостого хода становится 7-8 ампер, но при 14,5 вольт ток холостого увеличивается до 10-12 ампер и продолжает расти.. дальше я остановил эксперимент.
Оставил ток покоя 18 милливольт (или 36 мВ на контрольный точках).
Глубина сцены: 7-8-9-9,5.
А действительно очень хорошо звучащий усилитель! Очень глубокая и широкая сцена, особенно порадовало звучание на малых громкостях.
Примечания:
1. Если усилитель Juba 3558 начинает долго включаться, включается через раз или изменился звук в худшую сторону - значит надо спешить отдать усилитель на профилактику.
Требуется обязательная 100% замена всех конденсаторов ELNA CERS SERIES 105C номиналом 10 мкФ*16 вольт (E722, E818, E816, E718, E716).
Хорошо, хоть электролит в этих конденсаторах не сильно едкий и не разъедает дорожки на плате. Как правило - или просто в обрыве, или как сопротивление в несколько десятков Ом, или полностью разъело/отъело ножку.
Также необходимо заменить все конденсаторы nichicon серии VZ номиналом 470 мкФ*25 вольт в питании предварительных каскадов (E711, E712, E811, E812), пока ещё не наступила беда.
К чему это может привести - смотрим картинки:
Отмываем, вычищаем/выскребаем прогоревшую насквозь плату и восстанавливаем дорожки:
Наносим зеленую маску и ультрафиолетим:
2. Часто выходят из строя стабилизаторы на 40 вольт (от перегрева), и в результате по минусу или плюсу вместо 40 вольт линейный драйвер УМ запитывается от 53-58 вольт...... ясно, что звук в двух каналах становится не ахти, но обычно этого не замечают и произошло это вчера или пять лет назад - никто не знает.
Пробитый транзистор (Q714, Q714, Q813, Q814) тянет за собой выход из строя стабилитронов (две штуки по 20 вольт), которые стоят последовательно в их базах. Понятно, что надо заменить конденсаторы, которые стоят в этой цепи (E709, E710, E809, E810).
Чтобы такого не повторялось, установил транзисторы на радиатор:
3.
Схема усилителя 3558.
4. Так как в настоящее время эти усилители применяются совместно с аудиопроцессорами, то ясен день, как пень, что владельцы усилителя включают режим DIR, то есть Директ (Bridge не используется, только режим стерео).
А режим директ получается очень чувствительный и приходится в аудиопроцессоре давить сигнал на 10-14 дБ. Засада... - предусилитель в усилителе душит звук, а цифровая регулировка аудиопроцессора душит еще сильнее.
Да и если по высокому концу, то директ в этом усилителе неполноценный.. входная цепь остается подключенная через разделительный конденсатор к операционному усилителю (который продолжает работать с усилением в 4,9 раз) и собственно стоящий далее резистор 47 кОм и задает входное сопротивление усилителя. Очень спорное техническое решение.
Поэтому удаляем в усилителе плату Audio P.C.Board и Switch P.C.Board.
Потенциометры VR101 и VR301 заменяем на потенциометры 20 кОм, резисторы R150, R250, R350, R450 заменяем на 1,1 кОм.
Выпаиваем разъемы CB103 и CB105 и вместо них припаиваем прямые разъемы NXW-06 (SWR201-ТКЕТ-S06-SA-WH).
Выпаиваем переключатели S102 и S302 и впаиваем перемычки.
Выщелкиваем пины с разъемов CH151 и CH152 и вставляем в мамы NXG06 (земли в земли, а сигналы подаем соответственно на пины R(VR) и L(VR).
Чувствительность усилителя при 14,4 вольта бортовых получается 0,6-9,0 вольт RMS.
Вот так всё выглядит теперь:
5. По поводу разделительных конденсаторов E102, E202, E302, E402. Согласно схемы их номинал 10 мкФ/50 вольт. Входное сопротивление дифкаскада 1 МОм.
6. Входной блок разъемов RCA. К сожалению, в подобных разъемах со временем разгибается внутренняя вставка и обжимаемый диаметр становится 3,3-3,4 мм..., а в новых RCA при 3,0 мм должно чувствоваться, что контрольный щуп легко касается внутренней вставки, а при 3,1 мм уже плотно обжимает.
Эти RCA практически не ремонтируемые, хотя можно попробовать (иногда получается разобрать... а собрать не всегда получается).
Лучше все таки заменить RCA на новые.
7. Вентилятор сильно шумит.
Но не стоит спешить его менять на новый. Здесь установлен практически вечный вентилятор на подшипнике. Надо только его смазать. .
Сзади вентилятора подход к подшипнику закрывает бумажная наклейка (не так, как сейчас обычно стоит самоклейка), поэтому скальпелем прорезаем отверстие, смазываем силиконовым маслом (1000-400) и заклеиваем скотчем.
8.
Продолжение следует.
Phoenix Gold MS2125
Задача: устранить неисправности, переделать в директ, чувствительность сделать 4 вольта и доработать. Будет работать на миды.
Владелец жаловался, что один канал начинает работать только после длительного прогрева и в любой момент может опять перестать работать.
При осмотре видно, что усилитель кто-то пытался ремонтировать, видны следы перепайки (замена) нескольких резисторов: в правом канале R229, в левом канале R125, R128, R130.
Пока непонятна причина (вздутия не видно), но у одного силового конденсатора во вторичке (6800*50v) левого канала полопалась и сверху и посередине изолирующая оболочка.
Измерения показывают, что в правом канале емкости во вторичке 6400-6450 мкФ, в левом канале 6100-6200 мкФ.
В целом - состояние усилителя довольно хорошее.
Включаем.
Ток холостого хода 1,25 ампера (должен быть около 3 ампер).
Напряжение во вторичке стабилизированное, на каждый канал свой преобразователь, контролеры ШИМ синхронизированы:
±40,6 вольта без нагрузки при 14,7 вольта входных,
±39,6 вольта без нагрузки при 12,4 вольта входных.
Частота работы ШИМ контролеров - 73,32 кГц
Ток покоя: R - 0 мА, L - 0 мА (а ток покоя должен быть.. - кто-то выкрутил его в ноль)
Постоянка на выходе - 8 и 12 мВ.
Наводки на выходе Vp-p = 100 мВ
Наводки во вторичном питании Vp-p = 150 мВ
Усилитель отключается при 7,5 вольтах.
Левый канал фактически не работает - только прорывается слабенький хрип на громких звуках.
Правый канал работает, но звучание противное и очень резкое на высоких.. это собственно говоря "ступенька" во всей свое красе.
Усилитель никто полностью не разбирал. Это радует. Хотя видно, что попытки были: часть саморезов, которые держат боковые панели - свернуты головки. Потом при разборке усилителя и попытках отворачивая оставшихся, половину головок свернул я сам - металлические саморезы закисли в алюминиевом корпусе... пришлось выпиливать их отрезными дисками дремели.
В левом канале резистор R129 в обрыве и был неисправен синий светодиод LED101 (падение напряжения на других синих светодиодах 3,46 вольт).
Выставляем токи покоя по 8 мВ и слушаем.
Сцена узкая, низкая... - глубина всего 4,5-5,5-6,5-7 единиц, то есть 3 и 4 эшелоны скомканы. Послезвучия отсутствуют, низкие частоты гудящие.. хотя чувствуется, что у усилителя есть возможность контроля динамиков... в общем - всё плохо.
Разбираем усилитель полностью.
Состояние палаты снизу отличное, но сразу бросаются в глаза несколько слабых мест.. например некоторые силовые дорожки от силовых диодов тонкие .., переходы силовых дорожек на другую сторону платы сделаны только лишь через металлизированное отверстие и ножку конденсатора, вместо предохранителей стоят тонкие перемычки (поэтому добавляем еще перемычки), земляные полигоны в некоторых местах силового вторичного питания тоже соединяются только через 1 металлизированное отверстие ( тут добавляем перемычки между верхним и нижнем слоями платы).. и т.д.
Как-бы страшного тут ничего нет (переход с одной стороны платы на другую через одно металлизированное отверстие), согласно технических требований по изготовлению плат, или того-же ГОСТ 23752.1-92 (Таблица 2) - металлизированное отверстие диаметром 2 мм должно выдерживать испытательный ток 20 ампер. Но одно дело выдерживать ток, а здесь нас больше интересует минимальное падение напряжения на пути от выпрямительных диодов до выходных транзисторов...
Вид платы снизу с отмеченными уже исправленными слабыми местами:
Теперь думаем, как превратить усилитель в директ. На входах усилителя - в одном канале стоит ОУ в инвертирующем включении, во втором в неинвертирующем включении... каскад басбуста включен постоянно.. - понятно.
Значит оставляем только один ОУ гейнов и два разделительных конденсатора.
Чувствительность УМ (на входе С107, С207) - 2,3 вольта RMS.
Вот симуляция схемы предварительного каскада гейнов с чувствительностью 0,4-4,0 вольта:
Выпаиваем всё лишнее и оба канала делаем по одинаковой схеме, которая приведена на верхнем рисунке.
У конденсатора, на котором потрескалась изолирующая оболочка (конденсаторы Panasoniс серия TS-HA 6800,0*50v) меньше всех емкость и больше всех ESR (100 кГц) - 0,04 Ом, у всех остальных 0,02-0,03 ома.
Меняем их на NICHICON 10000,0*50v (LLS1H103MELC). Размер этих конденсаторов 35*35 мм, прямо впритык к нижней крышке. При креплении усилителя надо будет под винты подставить втулочки высотой 2-5 мм.
Также меняем входные конденсаторы по бортовому питанию на конденсаторы 6800,0*25v и делаем замену всех конденсаторов в каскадах УМ. Перед силовым дросселем устанавливаем 10000,0 мкФ. Итого по бортовому питанию получается общая емкость 93350,0 мкФ.
В правом канале меняем местами выходные провода, чтобы фаза соответствовала маркировке на корпусе усилителя.
ОУ в предварительном каскаде - остановился на AD823. Разделительные конденсаторы ELNA RBD, блокировка питания ОУ - 0,1 NPO Murata, вместо C331 и 332 установлены 33,0*25v Nichicon KZ, балластные резисторы R345 и R346 заменены на 1,2 кОм 2W.
Собираем, прогреваем.
Проводим испытания.
Наводки от БП на выходе Vp-p = 30 мВ
Ток холостого хода 3 ампера.
Слушаем - теперь глубина и ширина сцены отличные 6-7-8-9 единиц!
Плотнобассовое звучание, то что и нужно для мидов.
Теперь появились послезвучия.. - в общем, мне нравится как звучит этот усилитель.
Нагружаем на нагрузку 4 Ом и измеряем мощность (напряжение питания 13,2 вольта)
В левом канале ровно 158 Вт, в правом канале одна (по плюсовому напряжению) полуволна начинает входить в клипп примерно на мощности 110 Вт. Через пять минут работы усилителя под полной нагрузкой что-то в усилителе щелкнуло, вспыхнуло и загорелось, пошел дым.
Раз вышел дым, значит какой-то элемент перестал работать. :(
В драйвере преобразователя правого канала отгорел вывод истока транзистора Q303 тип IRFP044, второй транзистор Q302 в плече вроде как целый, но Vgate показывает 4,2 вольта.. оно как-бы и в допуске, но у исправных транзисторов обычно эта величина составляет 3 вольта.
Устанавливаю два новых IRFP044 и измеряю мощность. Теперь на нагрузке 4 ома мощность при питании 13,2 вольта тоже составляет 158 Вт.
Возможно, что при входном напряжении 13,8 вольт и дотянется до 160 Вт.
Напоследок окончательной проверки работоспособности усилителя обнаружилось, что не работает индикатор клиппа правого канала. Светодиод LED203 оказался неисправным, но после замены стал постоянно светиться. Пройдя по цепочке - в обрыве переход BE транзистора Q223 тип 2SC2389.
Примечания:
1. На плате очень слабые металлизированные отверстия - боятся как перегрева, так и механического воздействия. Площадки без дорожек отрываются от металлизированных отверстий и слетают на раз.. но тут ничего не сделаешь. Только нежность и аккуратность.
2. Очень маленькое расстояние между платой и корпусом. Прокладка помогает, но все равно можно продавить. После сборки, плату необходимо прозванивать на предмет отсутствия замыканий на корпус усилителя.
3. Что-то уж много в этом усилителе пробитых транзисторов, светодиодов и резисторов в обрыве. Надо будет подумать на досуге над причинами.. попался-бы еще подобный усилитель, тогда многое может проясниться.
Phoenix Gold MS2125 (Rev.B)
Усилитель работал на саб, задымил и перестал работать.
Задача: устранить неисправности, сделать чувствительность 4 вольта RMS.
В целом состояние усилителя хорошее.
При осмотре видно, что усилитель кто-то уже ремонтировал (возможно и не раз), предохранитель в правом канале (который перестал работать) на 40 ампер был сгоревшим, и на него сверху припаяли оплетку для удаления припоя шириной 2,4 мм, да еще и пропитанной припоем. Думаю что получился предохранитель эдак ампер на 80-100. Второй предохранитель немного подплавленный, но не сгоревший.
В правом канале вылетели все три транзистора в плече УМ (2SD1718) и сгорели все ключи преобразователя (IRFP044). Ясно, что также погорели резисторы в затворах, базах, перегретые (потемнели и у одного сопротивление стало 100 Ом) резисторы снабберных цепочек выпрямительных диодов R339-342 (их номинал 240 Ом) и т.д. и т.п..
Проверка конденсаторов показала, что все конденсаторы в норме и не требуют замены, заменил только конденсаторы С103 и С203 на 33 мкФ. Изменяем чувствительность усилителя установкой двух резисторов 10 кОм.
Есть некоторые схемные отличия от верхнего варианта MS2125 - басбуст установлен только в одном канале, номиналы некоторых резисторов в УМ, преобразователях.., то есть усилитель предназначен в основном для работы мостом.
После замены всех замеченных и обнаруженных неисправных деталей, замены термопрокладок, собрав усилитель включаем пока только правый канал.
Преобразователь DC/DC заработал, напряжения в норме, усилитель включается, но тут-же уходит в защиту по постоянке на выходе УМ. Обнаружилось, что резистор R127 номиналом 470 Ом, стал (становится, когда ему захочется) примерно 30-38 Ом.
Ставим новые предохранители 40А в левый и правый каналы и включаем. Всё нормально, усилитель заработал.
Ток холостого хода 1,29 ампера.
Напряжение во вторичном питании ±37,8 вольта без нагрузки при 14,3 вольта входных,
Частота работы ШИМ контролеров - 71,99 кГц
Ток покоя: R - 0,3 мВ, L - 0,1 мВ
Постоянка на выходе - 18 и 10 мВ.
Наводки на выходах УМ - 50-52 мВ RMS.
Регулируем токи покоя примерно по 6,3 мВ, ток холостого хода усилителя стал 2,8 ампера.
Измеряем мощность усилителя при работе мостом на нагрузку 4 ома, при 14,3 вольтах питания.
Индикаторы клиппа правого и левого каналов работают четко - как только начинается ограничение, то они сразу загораются.
Размах сигнала на выходе УМ - 128 вольт, ток потребления - 74,7 ампера.
Мощность на выходе УМ составляет 512 Вт.
Чувствительность получилась 3,898 вольт RMS.
Примечания:
1. Автопредохранитель 10х38мм, 40А, Gold
Signat Ram 2.
Жалоба: усилитель пукает при включении и выключении, попробовать найти причину, сделать полностью прямым (direct), уменьшить чувствительность до 5-6 вольт и немного (бюджетно) доработать.
Действительно, при включении на выходах УМ появляется один период затухающего периодического сигнала и усилитель успокаивается. Размах небольшой, но пук слышен четко... причем при каждом включении он может быть уровнем и меньше и больше. Вклад в периодический процесс вносит как сами УМ (у них чисто апериодический процесс при включении), так и предварительные каскады - тут периодический переходной процесс, который спокойно проходит через разделительный конденсатор. Проверка всех конденсаторов, и потом их замена, увеличение времени софт-старта ШИМ контролера КА3525, присаживание входов УМ полностью на землю.... и много чего еще - в результате пук стал меньше, но так и остался.
Опрос по владельцам этих усилителей - никто не сознался, что они пукают.
Но это еще полбеды. После выключения усилителя, примерно через три секунды, осциллографом на медленной развертке с открытым входом видно, что каскады УМ до последнего держат на выходе ноль, но в самом конце, когда питания остаётся пару вольт - происходит разбаланс, и в положительную сторону выскакивает относительно длительный апериодический выброс, который также слышен как низкочастотный пук.
В общем непонятно, как могут сразу четыре канала вести себя одинаково неисправно, если это действительно неисправность. Попадется в руки еще один Signat - тогда только смогу что-то сказать.
В результате решил избавиться от этой проблемы пуков кардинально - поставить на выходах УМ реле. Включать реле с задержкой 4-5 секунды и отключать реле сразу после пропадания сигнала ремоут.
Напряжение во вторичке нестабилизированное:
±32,6 вольта при 14,4 вольта входных без нагрузки,
±27,8 вольта при 12,4 вольта входных без нагрузки.
Холостой ток - 0,98 ампера при 12,4 вольта.
Питание предварительных каскадов - ±15,0-15,3 вольта.
Частота работы БП - 62,58 кГц
Постоянка на выходе - 1,3-33,4 мВ
Наводка на выходах УМ - 60,0-70,0 мВ
Шум на выходах УМ - 5,0-6,0 мВ
Глубина сцены 5,5-6,5-7-7,5
Разбираем усилитель.
Термопрокладки почти на всех транзисторах прилегают к корпусу усилителя не по всей поверхности транзистора, транзисторы термостабилизации смещения не касались корпуса.
Входные предварительные каскады собственно и были директами при положении переключателей режима в среднем положении, единственно, чтобы усилитель мог моститься - один канал на входном ОУ был собран по инвертирующей схеме, а второй канал по неинвертирующей схеме.
Конденсаторы в норме, с явно большой утечкой нет. Так что конденсаторы по основному питанию можно оставлять, тем более что в таких габаритах (высота 20 мм) на 50 вольт мало чего можно найти.
Делаем предварительные каскады во всех каналах одинаковыми (инвертирующее включение, с единичным усилением, 13 кОм), а все лишние ОУ на плате выпаиваем.
Чтобы не перегружать стабилитроны и не менять балластные резисторы - делаю нагрузку 5-10 мА по питанию резисторами 1,5-3,6 кОм, чтобы до 11 вольт входных напряжение не было меньше 15,0 вольт.
ОУ устанавливаю LME49860, заменяем разделительные конденсаторы на ELNA RBD 10,0*50V (красные галки) и конденсаторы Hitano в питании ОУ (синие галки), переключатель выпаиваем и ставим перемычки (красный овал).
По вопросу реле. Высота подвала усилителя ограничена 20 мм.
Используем реле HFKC/012-2ZST.
Переносим цепочки RC 4,7 Ом*0,1 мкФ повыше, а на их месте размещаем реле.
Реле соединяем с перерезанными дорожками эмалированным проводом диаметром 1,18 мм.
Управляем реле таймером задержки на NE555 (красная платка, DK555).
Таймер немного дорабатываем. Сама NE555 питается от напряжение, которое подается на контролер ШИМ, реле удаляем, и ставим более мощный транзистор NPN.
Реле HFKC/012-2ZST запитываются напрямую от бортового напряжения 12 вольт через транзистор NPN на плате таймера. Общий ток потребления двух реле (точнее 4 реле) примерно 200 мА.
Задержку включения устанавливаю на 4-5 секунд.
По вопросу тока покоя. Усилитель работает с нулевым током покоя... ну может 0,5-1,0 мА.Резисторы, задающие ток покоя находятся внутри модулей CH-400, а на плате находятся только резисторы 122, 222, 322, 422 номиналом 21-22 кОм с помощью которых и загоняется ток покоя в ноль. Если резисторы убрать (ну или поставить 100 кОм), то ток покоя увеличивается до 6-7 мА.
Собираем усилитель.
Наносим термопасту на термостабилизирующие транзисторы, а также на все термопрокладки.
Перемаркировываем выхода УМ, теперь по краям плюсы (+--+).
Холостой ток - 1,34 ампера при 12,4 вольтах.
Постоянка на выходе - 0,3-23,4 мВ
Наводка на выходах УМ - 20,0-30,0 мВ
Шум на выходах УМ - 2,0 мВ
Глубина сцены 6-7-8-9
Никаких пуков при включении/выключении нет.
Отличный усилитель, особенно порадовал бас и как рисуется пространство.
NAKAMICHI PA-202
Усилитель после покупки через неделю неожиданно перестал работать.
Задача: посмотреть что случилось, сделать профилактику и подработать для работы на ВЧ.
Усилитель внешне в очень хорошем состоянии и такое впечатление, что в автомобиле он стоял совсем мало.
При вскрытии обнаружилось, что во вторичке потекли конденсаторы nichicon серии PF 1200,0*25 вольт и на плате между дорожками уже начиналось горение, а пайка ножек конденсаторов превратилась в непаяемую "глину".
Во вторичном питании дифкаскада и раскачки также стоят конденсаторы nichicon PF номиналом 180,0*35 и 330,0*35, проверил - тоже оба текут по минусовому выводу, но пока без последствий.
На входе бортового питания стоит nichicon серии PL 3300,0*16 - тоже потек по минусовому выводу... :(
Остальные конденсаторы в норме.
На удивление, потенциометры гейнов не свёрнуты.
На платке предохранителя обнаружился жестокий непропай провода и на самой плате усилителя по минусу в перемычках была отличная холодная пайка. Что собственно и спасло усилитель от серьезного прогорания платы. Да и судьба усилителя теперь прорисовывается довольно ясно - после установки он работал недолгое время, потом переставал и его успешно продавали дальше... его включали, он работал, электролит продолжал вытекать, замыкалась вторичка... "срабатывал" непропай вместе с холодной пайкой, усилитель переставал работать и его опять продавали.
Заменяем неисправные конденсаторы и включаем.
В усилителе стабилизированное вторичное напряжение - силовое показывает ±22,8 вольт, дифкаскада и раскачки ±26,3 вольт.
Практически в норме, но регулируем VR401 силовое до 23,0 вольт.
Ток покоя - 3 и 4 милливольта.
На выходах УМ постоянка 0,7-1,0 милливольт.
Холостой ток - 0,68 ампера при 12,4 вольта
Шумы на выходе 1 милливольт, наводки тонут в шумах.
Как это принято у накамичи в серии PA - питание предварительного ОУ uPC4570 составляет 37,6 вольт ( +18,9 и -18,7).
Много доработок в этом усилителе делать нет необходимости, устраняем только самые узкие места, общая пропайка всех перемычек, ножек и отмываем всю плату от флюса.
Кроме замены неисправных конденсаторов: устанавливаю ОУ LME49860, разделительные конденсаторы BRD 10,0*50, заменяем толстым проводком выход УМ правого канала и заменяем входные гнезда RCA (были выдернуты и болтались минуса).
Ток покоя по мануалу должен быть 6 мА.. в результате прослушки установил ток покоя 10 мА, холостой ток усилителя при 12,4 вольт стал 0,88 ампера.
Шумы на выходе УМ 0,5 милливольта, наводки тонут в шумах.
Сцена широкая и особенно порадовало, что очень ровная по горизонтали (нет никаких завалов по краям). Послезвучия достаточные, чтобы почувствовать пространство, жизнь есть - так что усилитель мне понравился и порадовал своим звучанием.
1. То что потекли конденсаторы nichicon PF во вторичке отчасти спровоцировано тем, что к ним впритык стоят нагрузочные (заодно они и разрядные) сопротивления по 820 Ом 1W. Считаем: 23*23/820 = 0,64 *2= 1,3 Вт. То есть там постоянно рассеивается 1,3 Вт и ясно, что конденсаторы стоят постоянно горячие.
В PA-304 тоже стоят по 820 Ом при 24 вольтах.
В PA-102 стоят 2,7 кОм на 33 вольта .. считаем ((33*33)/2700)*2= 0,8 Вт. Это уже лучше.
В следующий раз надо попробовать поставить в 202 резисторы номиналом 1,3-1,5 кОм.
2.
Kenwood KAC-PS150
Задача: сделать усилитель Direct, раздельные гейны, профилактика, желание владельца чтобы усилитель работал на СЧ/ВЧ.
Усилитель в целом исправен, холостой ток усилителя 1 ампер, постоянка на выходах 17/20 мВ, ток покоя 2 мВ, вторичное напряжение ±34 вольта.. то есть все как пишет сервис мануал.
После длительного прогрева слушаем, как есть в стоке (до прогрева усилитель звучит, как в танке).
Очень низкая и неглубокая сцена. Слышно только 1, 2, 3 эшелоны, а 4 эшелон скомкан с третьим.
Ширина сцены в норме.
Тоналка кривая: бас есть, но мог-бы быть и лучше, середина глухая (напрочь глухая), ВЧ завалены, бесцветные и сухие.
Послезвучия средненькие, есть только намек.. ну уже хорошо.
Не резкий, играет мягко - уже хорошо.
Жизни нет... совсем нет. Даже самые цепляющие треки - звучат через усилок мертвячно.
Разбираю усилитель и слушаем только выходные каскады УМ.
Здесь горааздо лучше. Глубина получается ровненькая изначально: 5-6-7-8.
И высокие появились и жизнь появилась.
Немного верхний бас (100-200 Гц) выпирает, серединка немного ярчит и ВЧ песочат, но это так обычно и бывает у старых усилителей.
В общем-то получается, что можно из него сделать стоящий усилитель.
Разыгрывается усилитель только после длительного прогрева. Придется менять главные банки - хоть там и спец ЕLNA KENWOOD, но сильно уставшая. С прогревом восстанавливается емкость и ESR, но за ночь опять всё возвращается к исходному (ESR 0,03-0,04 Ом, емкость 3500-3600 мкФ).
В первую очередь меняем перемычки.
Плата гетинаксовая, односторонняя. Все перемычки диаметром 0,6 мм. Есть много переходов (после трансформатора к диодам, после диодов, выход УМ к выходным клеммам и т.п.) где установлена только одна перемычка, хотя до этого переходы в этой цепи делались двумя перемычками.
Когда выпаял эти одиночные перемычки и выложил их в одну линию - получилось около 35 см. Вместо стоковых перемычек в эти места впаял перемычки диаметром 1,0 мм из медного провода.
Обратная сторона платы - отмываем и пропаиваем элементы и дорожки:
Послушал со стоковым передусилителем, со своим предусилителем/гейном на LME49710, потом без предусилителя и решил вообще обойтись без предусилителя.
Выпаял счетверенные входные RCA, установил сдвоенные RCA и рядом установил потенциометры гейнов ALPS 20 кОм (вход: 1 Ком +ALPS+3,9 кОм на землю, R65 и R66 удаляем, С35 и С36 - 100 пик). Так как нам теперь не нужно питание для предварительных каскадов - выпаиваем резисторы R69 и R70, а сигнальные дорожки, идущие на разъем CN1, прорезаем.
Ключи Mute Q3 и Q4 удаляем и сигнал с потенциометров гейнов сразу подаем на разделительные конденсаторы С33 и С34 (ELNA RBD 22,0*50v).
Ненужные пути/дорожки на плате прорезаем.
Переходное сопротивление контактов реле на уровне 0,1 Ом.
Устанавливаем новое 8 амперное реле (Relpol RM84-2012-35-1024).
Вместо конденсаторов С67 и С68 ELNA 3900,0*42v, устанавливаем конденсаторы Nichicon 10000,0*50v (LLS1H103MELC). На входе бортового питания устанавливаем три конденсатора номиналом 6800,0*25v.
C41 и С42 - неполярные 220,0*16v
C43 и 44, С45 и С46, С71 - по вкусу.
Собираем, устанавливаем ток покоя 50 мА, прогреваем.
Попутно отгонял усилитель на полную мощность. Вентилятор включается только тогда, когда корпус усилителя нагревается до температуры выше 90 градусов. К сожалению, так оно задумано. :(
Дело в том, что сам датчик температуры TH2 просто стоит на плате и только когда уже внутри усилителя воздух прогреется до 75-80 градусов - только тогда начинает работать вентилятор.
Поэтому датчик температуры TH2 был выпаян и на проводках закреплен (прижат через термопасту) на радиаторе выходных транзисторов.
Теперь нормальная температура корпуса усилителя 60 градусов, вентилятор начинает вращаться примерно при 75-80 градусах корпуса и будет работать пока не охладит корпус до 60 градусов.
При нагревании корпуса ток покоя уменьшается.
Теперь слушаем.
Нижний диапазон порадовал, серединка выровнялась, высокие стали лучше, но не хватает выразительности..... и все таки еще не хватает жизни.
Шунтируем вторичное питание. Лучше всех подошли K73-17 (4 шт. 0,15*250v) - высокие выровнялись, жизни добавилось, но недостаточно.
Увеличиваем питание на двойных дифкаскадах до 23 вольт (стабилитроны D15 и D16 ставим на 24 вольта, перед этим на минимум скручиваем ток покоя и только потом устанавливаем нужный ток покоя).
Стало гораздо лучше.
Увеличил ток покоя до 100 мА (холостой ток усилителя стал 1,67 ампера, бортовое 14,5 вольта).
Вот теперь всё встало на свои места.
В это время у меня был на профилактике усилитель Alpine Juba 3558 и при сравнении напрямую - на низах KAC-PS150 переигрывает джубу, на середине - почти равен.
Хороший усилитель получился!
Входная чувствительность от 1 до 8 вольт RMS.
Максимальная выходная мощность на нагрузке 4 Ом - 125 Вт (преобразователь стабилизированный).
Примечания:
1.Все надписи и полярность подсоединения - согласно стоковых надписей.
2. На выходах УМ - WIMA 2200 пФ
3. Переключатель напряжения 4/2 Ом выпаиваем и резистор R173 запаиваем на постоянно.
4. Индикацию включения (D10) оставляем, поэтому шлейфы от Audio Unit B/2 соединяем с Audio Unit A/2.
7.
PHOENIX GOLD MS-275
Задача: профилактика, устранить замеченные неисправности и немного улучшить звучание.
Состояние усилителя хорошее на 4+. Видно, что копались в правом канале и не раз.
В данных усилителях (во всех без исключения) есть проблема с конденсаторами, которые стоят на входе питания.
Это конденсаторы Panasonic серия HFZ 2200*16 вольт.
Включать усилитель не буду и сразу открываю усилитель - так и есть.
Видны следы подтекания электролита, но пока ничего не сгорело. Только в одном месте платы между +12 вольт и минусом питания образовалась небольшая (зеленого цвета) проводящая перемычка. Отмылась. Значит еще ток был совсем небольшой и температура ещё не достигла того значения, чтобы плата начала гореть.
Это радует.
Выпаиваем три штуки входных конденсаторов. Вот они, "красавцы"... все трое потекли по минусовой ножке:
На самой плате видны капли вытекшего электролита, но дорожки и металлизированные переходные отверстия пока неповрежденные.
Ставлю конденсаторы United Chemi-Con 4700*25 вольт (EGPA250ELL472MM30S).
Проверяем остальные. Не понравились силовые конденсаторы - у одного емкость 3900, у второго 4050 мкФ, ESR - 0,47 и 0,36 Ом соответственно.
Устанавливаю Nichicon серии KG 6800*35 вольт (LKG1V682MESCBK).
Включаем усилитель. Холостой ток 0,78 ампера. Токи покоя по нулям. В левом канале ток покоя регулируется, в правом канале не регулируется.
В результат поиска неисправности был найден сгоревший резистор R244 (его номинал должен быть 22 Ом).. пока причина, по которой он сгорел не выяснена.
Устанавливаю токи покоя по 11 мВ, холостой ток усилителя стал 2,5 ампера (ток устанавливается при 14,4 вольта бортовых и на полностью раскаленном усилителе (70-80 °C)).
Через некоторое время ток правый канал стал плохо играть (на выходе отсутствует половина синусоиды). Проверил ток покоя - опять стал нулевой. Тут понятно - или обрыв в выходном транзисторе или проблема в его управлении. Обнаружил, что базовый резистор R250 имеет сопротивление примерно 260 кОм, а должно быть 2,2 Ом. Устанавливаем новый резистор и выставляем в каналах одинаковые токи покоя.
Слушаем. Очень неплохо!
Заменяю ОУ на AD825.
Чувствительность делаю 4 вольта RMS.
Ток покоя уменьшил до 8 мВ.
Глубина сцены: 7-8-9-10
Порадовал этот усилитель. Очень порадовал.
1. Напомню, что на платах во всей серии Phoenix Gold очень слабые металлизированные отверстия - боятся как перегрева, так и механического воздействия. Избитая фраза красота требует жертв (я про покрытие иммерсионным золотом), здесь не проходит - явный недосмотр ОТК при входном контроле PCB.
И площадки без дорожек отрываются от металлизированных отверстий на раз-два.
Поэтому необходимо внимательно следить за установленной температурой паяльника (не больше 300 градусов), олово высасывать до нуля, и при малейшем подозрении, что ножка не полностью шевелится в отверстии- опять пройтись паяльником, а еще лучше феном.
Planet Audio Tube HVT7150.
Состояние усилителя плохое (очень плохое).
Видно, что его много раз разбирали, отсутствует половина пружинных зажимов (прижимных клипс) транзисторов, гнезда RCA свернуты, не хватает транзисторов в усилителе мощности, не хватает пластмассовых ручек на потенциометрах (а которые остались - все свернуты и проворачиваются), оторваны некоторые дорожки на плате (когда меняли транзисторы в одном канале (и не раз) - оторвали дорожки и там в одном плече "работали" только три транзистора из шести, а во втором плече только четыре из шести), нет боковых панелей, лампочки подсвета ламп перегорели, не хватает 2 винтов на акустических клеммах.... - устал перечислять, короче, усилитель-дрова.
Такое впечатление, что усилитель был в настоящем гестапо - его жгли мощным паяльником, мучали, отрывали живьем дорожки, закапывали в землю, били.. и т.д. и т.п.
Бросить этот усилитель, к созданию которого приложил руку сам Стив Манц - ну очень жалко.
Итак: гибридный автоусилитель - в предварительных каскадах стоят лампы, усилитель мощности - так называемый NMOS усилитель или усилитель на N-Channel Mosfet.
Схемы нет.
Плата стеклотекстолитовая, пайка нормальная, детали хорошие - так что он после восстановления еще очень долго послужит.
Хорошо сделан преобразователь напряжения - нечасто сейчас так делают: обычно у транса делают короткие выводы и к ключам уже тянется дорожками на плате, из-за чего возникает куча наводок и т.п., а здесь прямо с транса провода к ключам. И потерь меньше и наводок меньше. Лампы питаются именно 200 вольтами, а не 12-30 вольтами, как это часто бывает в современных гибридниках, разъемы под лампы - именно специальные (чтобы вытащить лампу надо применить очень много мягкой, но большой силы), короче, в этом усилителе с точки зрения звука и надежности - практически всё сделано правильно.
Начнем разбираться по очереди.
Просматриваем плату и устраняем несколько треснутых и холодный паек.
В начале выпаиваем все транзисторы в УМ. Один транзистор зверски пробит, остальные исправные, но никто их не подбирал, а просто ставили подряд какие были - в результате там стояли с напряжением открытия затвора от 2,9 до 3,3 вольт. Покупаем недостающие и подбираем в плечи с одинаковым напряжением открытия затвора.
Смотрим преобразователь.
Ключи преобразователя целые, но меняли их неаккуратно и поотрывали дорожки и переходные отверстия.. в результате в одном плече преобразователя работали не пять, а только три транзистора. В качестве пружинных зажимов транзисторов используем биндеры 25 мм (самые широкие, так как оказалось - есть поуже).
Включаем усилитель, преобразователь заработал.
Немного поработал и холостой ток возрос до ограничения в блоке питания в 5 ампер.
Ищем дефект. Время от времени возникает странный эффект, что напряжения на ножках контроллера вдруг становятся примерно на 5 вольт больше (если измерять относительно входного минуса питания). Оказалось, что минус питания (земля) к контроллеру ШИМ идет отдельно тоненькой дорожкой и на дорожке была трещина (как всегда, в самом неудобном месте - под трансформатором).
Ясно теперь почему этот усилитель ремонтировали много раз - заменят транзисторы, усилитель немного поработает и "улетает" из-за сквозного тока.
Занимаемся усилителями.
Устанавливаем транзисторы и включаем. В одном плече ток покоя нестабильный - все таки истоковый резистор R120, на чашке которого были сильные следы коррозии, неисправен, поэтому устанавливаем новый.
Один канал работает, второй хрипит. В операционном усилителе NJM4560 (буфер перед лампами) по этому каналу на выходе 6 вольт DC. Меняю ОУ - канал заработал.
Регулятор гейна шуршит/хрипит и никакая химия не помогает. Регулятор гейна здесь регулирует сигнал сразу в двух местах - перед ОУ, и перед лампой, поэтому надо менять 4 потенциометра сразу.
Разъемы RCA выпаиваем, их удалось выпрямить, поэтому впаиваем обратно. Заменяем лампочки подсвета. Восстанавливаем ручки регуляторов, которые можно восстановить, остальные ставим аналоги.
На ламповый каскад сигнал поступает через разделительный пленочный 0,1 мкФ - поменял на пленочный от Cornell Dubilier.
Изготовить на стороне панельки с лазерной резкой и нанесением рисунка оказалось по стоимости - почти как стоил этот усилитель-дрова. Пришлось найти самую дешевую лазерную резку и потом на ксероксе сделать копию на бумагу с оригинальных панелек. Наклеил бумагу на двухсторонний скотч, сверху широким односторонним прозрачным скотчем, наклеил на панели и прорезал скальпелем отверстия - такого варианта надолго хватает.
После прослушивания, заменил ОУ входного буфера и буфера перед лампой на ОУ M5238L.
Измеряем мощность: на 4 омах при 12,4 бортовых -153 Вт.
Глубина сцены 7-8-9-10.
Порадовал этот усилитель меня. Стоило его восстанавливать.
Примечания:
1.
Термопрокладки KingBali 5W/mK 0,5 mm.
2.
Fujitsu TEN LIMITED UM-141EX1
Задача: разобраться почему временами не работает один канал и сделать профилактику. Усилитель планируется для работы на СЧ/ВЧ.
Усилитель довольно простой - вход на счетверенном потенциометре, один разделительный конденсатор, все каналы одинаковые и сделаны по стандартной схеме на драйвере μPC1225H и комплементарной паре 2SB965+2SD1288.
Может мостится (вход канал А, выход: левый А и левый В, правый А и правый В)
Проблема нерабочего канала комплексная - конденсаторы, реле (переходное сопротивление 5-10 Ом), трещина на дорожке и холодная пайка.
Поэтому меняем все разделительные конденсаторы, конденсаторы в обратной связи, конденсаторы в питании и на входе питания, пропаиваем холодные пайки и обнаруженную трещину в дорожке.
При входном напряжении 14,6 вольта, вторичное напряжение составляет ±24,5 вольта, поэтому можно ставить 25 вольтовые конденсаторы.
С реле 323D012 немного посложнее. Именно с такими габаритами и распиновкой - подобных реле сейчас не выпускают. Купить на ebay такие реле еще можно, но они явно из старых запасов - поэтому шило на мыло. Можно, конечно, подвесить на проводках современное, подходящее по габаритам и току реле.....
Но так как реле разборное, то проще: замша + промыть контактную группу реле химией KONTAKT S, потом WL и покрыть всё Kontakt GOLD 2000.
Начал собирать усилитель.. потом измерил длину проводов на выходах УМ и расстроился. Набежало, как минимум, два метра лишнего провода на 4-х каналах, а если постараться, то еще можно на метр уменьшить.
Решил удалить лишние провода и вообще привести места подключения питания и выходов УМ в современный вид, удобный для подключения акустических и силовых проводов.
Вот выглядит усилитель со стороны клемм питания:
Вот так выглядит усилитель со стороны выходов УМ:
Вот так теперь раскрывается усилитель:
Усилитель хороший, музыкальный.
Глубина сцены 6,5-7,5-8,5-9,5.
Примечания:1. Клеммник барьерный XK55HM-04P
2. Клеммная колодка ТВ-3503
FUJITSU TEN α 5000M
Задача: восстановить усилитель и сделать профилактику.
Усилитель не включается (таким уже куплен).
Внешнее состояние на четверку.
Схемы нет.
После разборки усилителя на плате обнаружились следы и последствия вытекания электролита из конденсаторов - частично окислены дорожки, перемычки, припой на ножках конденсаторов превратился в непаяемую глину.
Электролит: реакция на лакмусовую полоску щелочная, уже хорошо.
Также усилитель спасло то, что конденсаторы очень хорошо были закреплены (залиты) на плате клеем, поэтому электролит оставался практически только под конденсаторами, а не растекался по всей плате.
В результате: заменено 28 конденсаторов, какие стояли типы и серии - писать бесполезно, многие серии сейчас уже не выпускают.
По мере восстановления усилителя были обнаружены дефекты в преобразователе DC/DC канала В (тяжело и через раз запускался - ШИМ контроллер NJM3524, цепи по 9 ножке), трещины в двух дорожках, дефект в реле коммутатора входых сигналов (диод и резистор) и т.д и т.п..
Много холодных и треснутых паек.
Прочистил химией контакты реле, клеммы, переключатели и клеммы. Отмыта плата от флюса.
У всех RCA выдергивается земля, поэтому заменил на новое гнездо RCA х 4.
Усилитель запустился.
Частота пробразователей DC/DC 56-57 кГц.
Выходное напряжение стабилизированное, отрегулировал на ±29 вольт (по идее в стоке там должно быть не больше ±22 вольта).
Порадовало, что наводки во вторичном питании не больше 3-5 милливольт.
Холостой ток 1,24 ампера при бортовом 12,4 вольта.
Ток покоя выходных каскадов УМ 5 мА.
На выходах УМ постоянка 0,5-1,5 милливольта.
Построение всех усилителей одинаковое - драйвер на μPC1298V и комплементарная пара 2SA1568+2SC4065.
На входах стоят два ОУ NJM2068L в корпусах SIP8, питание ±6,8 вольта.
Меняю оба ОУ на OPA2604, питание делаю ±12 вольт (балластные резисторы параметрических стабилизаторов меняем на 750 Ом 3W).
В обратной связи ОУ вместо 6,8 кОм устанавливаю резисторы 1,8 кОм (стояли 1,8 кОм и 6,8 кОм) и 15 пФ (стояло 100 пФ).
Чувствительность усилителя получилась 4,0 вольта RMS.
На 4 Ома (при напряжении питания ±29 вольт) усилитель выдает 90 Вт на один канал. Реально на два канала выдает синус 2*85 Вт. Тут лучше остановится и не пытаться получить еще большую мощность.
Глубина сцены 6,5-7,5-8,5-9,5, сцена широкая и ровная.
Порадовал меня этот усилитель .
Плотнобассовый. Есть жизнь, хочется слушать.
Примечания:
1. !Минус бортового питания и земли вторичного питания соединяются через корпус усилителя.
2.
YAMAHA YPA-1000
Задача: сделать профилактику и восстановить звук усилителя, по возможности максимально сохранив стоковое состояние. Будет использоваться в полную полосу на 4 канала.
Внешнее состояние на четверку, внутри - на хорошо. Усилитель не ремонтировался, только много раз разбирался, из-за чего оторваны/полуоторваны несколько проводков, повреждены/треснуты несколько паек на плате. Перепутаны предохранители (вместо 30А стоял 3А).
Схемы нет.
Усилитель устроен несложно: входной предварительный усилитель, куча переключателей, есть встроенные фильтра НЧ/ВЧ, все каналы УМ одинаковые, сделаны по стандартной схеме на драйвере μPC1225H и комплементарной паре 2SA1491+2SC3855.
В предварительном усилителе/гейнах стоят две ОУ uPC4570C, в фильтрах и повторитель - ОУ LA6458S.
Преобразователь DC/DC сделан на отдельной плате и соединяется с платой усилителей двумя 3 пиновыми разъемами.
Усилитель запустился.
Частота преобразователя DC/DC - 54,25 кГц.
Выходное напряжение нестабилизированное, при бортовых 14,4 вольта (без нагрузки) ±30,8 вольта.
Питание ОУ на линейных стабилизаторах ±15 вольт.
Наводки во вторичном силовом питании не больше 5-10 милливольт.
Холостой ток при бортовом 14,4 вольта: при включении 1,2 ампера, после прогрева 1,78 ампера.
Ток покоя выходных каскадов УМ: 4,2-4,6 мА (0,1 Ом). Кстати, очень хорошо подобраны пары!
На выходах УМ постоянка 0,9-13,5 милливольта.
Слушаем.
Сцены нет, все плоско, звучание очень жесткое, всё (и НЧ и СЧ/ВЧ) зернистое, тоналка отвратительная, КИЗ (особенно от центра вправо) - просто хаотично перемещаются, как им вздумается. Жуть!
Начинаем дефектировать.
Проверяем реле G5R-2232P, переходное сопротивление контактов: левых каналов 1-3 Ома, правых каналов 5-10 Ом.
Химия не помогла, при внимательном осмотре контактов - типа был очень большой ток и в контактных группах просто рытвины. Оба реле под замену.
Конденсаторы на входе питания (10700 мкФ), 6 штук во вторичном питании (2х13500) - состояние очень хорошее.
А вот практически все мелкие конденсаторы 10-100 мкФ полуживые, только одна утечка (Vloss) составляет 5-8% и т.д.. Однозначно под замену.
По вопросу замены ОУ - после замены реле и конденсаторов, по результатам прослушки.
Порадовало схемное решение по организации мостов: предварительные усилители - неинвертирующие, УМ неинвертирующие, а инвертирующие ОУ подключаются в левые каналы, только тогда, когда переключателем будет установлен 2 или 3 канальный режим. То есть в 4х канальном режиме (с выключенными фильтрами) усилитель работает как чистый директ.
Отмываем платы от флюса. Обнаружил только две треснутые пайки и пяток было под подозрением. Для гетинаксовых плат - отличный результат!
После замены реле и конденсаторов, замены термопасты, прогреваем и измеряем мощность.
На 4 Ом, при питании 14,3 вольта, усилитель выдает по 78 Вт на один канал, при этом усилитель (все 4 канала нагружены на 4 Ом) потребляет 35 ампер по питанию.
Минимальная чувствительность гейнов - 5,6 вольта RMS.
Слушаем.
Сцена 6-7-8-9, одинаковая по ширине на всех эшелонах, тональный баланс ровный, есть пространство, реально есть жизнь, хочется слушать.
Душевный усилитель, заслуживает внимания!
Больше ничего менять не буду.
06/22
Примечания:
1. Reipol RM84-2012-35-1012
2. Конденсаторы:
ELNA RBD, Silmic2
Nichicon FG, FW, KA
Rubycon YXF
3. Часто меня спрашивают, зачем я измеряю и пишу про всякие токи, напряжения?
Это чтобы понять в целом как работает усилитель, нет ли где зарытых/скрытых проблем.
Например, немного проанализируем этот усилитель. Причем возьмем за факт, что заявленные характеристики по мощности (4 канала по 50 Вт на 4 ома) усилитель спокойно отрабатывает с превышением на 56%. Казалось бы отлично! Но цифры токов потребления и напряжений не сходятся, значит где-то есть потери, причем достаточно большие. Посмотрим насколько это критично/опасно.
Итак:
1. Усилитель на 2 канала выдает по 78 Вт, значит в сумме 156 Вт. Сам усилитель потребляет 14,3V*17,5А= 250,25 Вт.
2. КПД - 62%.
Это вполне нормально для усилителей АВ класса.
Тогда что не сходится? Не сходится выдаваемая мощность и напряжение вторичного питания. При напряжении в ± 30,8 вольт усилитель должен на 4 омах выдавать примерно 100-102 Вт.
Измеряем напряжение вторичного питания под нагрузкой. Оно просаживается до ±28,7 вольт. Упс.. наверное много напряжения падает на проводках от платы преобразователя и разъеме? Измеряем - там падает всего 26 милливольт на каждом проводке. Это мелочи, ищем дальше.
Может быть слабенький преобразователь напряжения? - не может быть, так как в двухомном режиме усилитель способен выдать мощности больше, чем в два раза.
Измеряем какое напряжение поступает на сами ключи преобразователя, а там 13,9 вольт.
Считаем: 14,3-13,9=0,4*17,5=7 Вт.
На разъеме питания, проводках до/после предохранителей, держателях предохранителей, самих предохранителях (2*30А), дросселе и проводках до/от дросселя рассеивается 7 Вт. Для подобного типа организации входного питания это нормально, даже учитывая, что при нагрузке 2 ома будет рассеиваться 14-15 Вт. То есть Headroom у этого усилителя отличный (заявлено 50 Вт, а на самом деле 78, заявлено 120 Вт, а на самом деле 150).
В современных усилителях, когда все входные цепи находятся на плате, падение напряжения до ключей на максимальной мощности обычно не превышает 0,1-0,15 вольт.
Если бы было нужно, то сразу видно где надо копаться, чтобы еще больше увеличить мощность усилителя:
На проводках до предохранителях, предохранителях и проводках до дросселя падает примерно 0,1 вольта, на дросселе падает 0,15 вольта, на проводках от дросселя падает 0,056 вольта. Остальное падает на разъеме питания и дорожках платы преобразователя DC/DC, естественно еще падает напряжение на дорожках/перемычках платы усилителей.
То есть усилив дорожки на плате преобразователя, заменив проводки на более толстые, поставив другой или перемотать дроссель более толстым проводом, можно увеличить напряжение на ключах на 0,2 вольта. Тогда напряжение во вторичке станет примерно на вольт больше - ±29,7 (также надо усилить дорожки питания на плате усилителя) и мы практически можем получить в этом усилителе на 4 омах на выходе по 90-95 Вт на канал.
4.
GRUNDIG PA240
Задача: сделать профилактику, устранить замеченные неисправности и немного доработать. Входную чувствительноcть с 2 вольт (на 10 кОм) уменьшить до 6 вольт RMS.
Планируется для работы в СЧ/ВЧ.
Сервис мануал в свободном доступе.
Состояние внутри и снаружи на хорошую четверку.
Усилитель включился, слушаем.
Глубины сцены нет (совсем нет), сцена низкая, ширины нет, звук резковат, басы смешно "пукают" и гудят, налезая на СЧ диапазон, ВЧ глухие и зернистые. Но порода и потенциал чувствуется, даже при таком раскладе жизнь есть.
Смотрим что внутри.
Частота преобразователя DC/DC - 62,95 кГц.
Выходное напряжение нестабилизированное, при бортовых 14,4 вольта (без нагрузки) ±33,4 вольта.
Питание ОУ в предварительных каскадах - параметрический стабилизатор ±16 вольт.
Наводки во вторичном силовом питании - больше 150 милливольт!
Холостой ток при бортовом 14,4 вольта: при включении 1,22 ампера, после прогрева 1,75 ампера.
Токи покоя выходных каскадов УМ по каналам - вразнобой. от 2,6 до 5,6 мА (0,1 Ом), пары подобраны хорошо.
На выходах УМ постоянка 0,4-15,5 милливольта.
Проверяем конденсаторы.
2 штуки 6800 мкФ - емкость всего 5500-5600 мкФ.
2 штуки 2200*16 вольт на входе питания - ожидаемо большая утечка и даже у обоих начал вытекать электролит. Но плату не успело проесть, это радует.
Мелкие конденсаторы - у многих повышенная емкость, Vloss - 3-6%, есть и усохшие до половины номинала, ESR повышенный. Все 100% под замену.
Отмываем плату от флюса - обнаружилось большое количество рыхлых паек и паек с кольцевыми трещинами.
Всё понятно, работы много, но усилитель того стоит.
Начинаем с платы предварительных усилителей/гейнов.
Отмываем, ОУ меняем на OPA2604, меняем все электролитические конденсаторы, номинал в номинал.
Переключатели и потенциометры промываем химией Kontakt PR.
Усиление ОУ с 4,11 раз (5,6 и 1,8 кОм) уменьшаем до 2 раз. При таком раскладе чувствительность получается 5 вольт RMS. Если поставить резисторы R133-143 номиналом 510 Ом - тогда чувствительность будет примерно 7 вольт RMS.
Также уменьшаем номинал конденсаторов в обратных связях ОУ, а вместо R575-576 номиналом 560 Ом 1 Вт, устанавливаем резисторы 680 Ом 2 Вт.
На главной плате пропаиваем все пайки с кольцевыми трещинами, другие подозрительные пайки и усиливаем некоторые перемычки.
Меняем практически все электролитические конденсаторы в УМ, номинал в номинал (за исключением С105-405, С517-518 и С503-504).
Добавляем в силовое питание два конденсатора DLS BP номиналом 1 мкФ*100 вольт.
Итого : заменено/установлено 49 конденсаторов.
Наводки во вторичном силовом питании уменьшились до 25 милливольт.
Вместо резисторов R118-418 устанавливаем подстроечники 100-220 Ом, так проще будет настроить одинаковые токи покоя по каналам (место под подстроечники на плате предусмотрено).
Ток покоя устанавливаю одинаковым во всех каналах, примерно по 5 мВ (0,1 Ом) после 15 минутного прогрева.
Прогреваем и измеряем мощность.
После прогрева ток холостого тока 1,74 ампера.
При питании 14,4 вольта, на 4 Ом, усилитель выдает по 60,5 Вт на один канал, при этом усилитель (все 4 канала нагружены на 4 Ом) потребляет 30 ампер по питанию. На ключах преобразователя DC/DC при этом 14,1 вольт, чувствительность на минимуме гейна 6,82 вольт RMS.
Слушаем.
Сцена 6-7-8-9, одинаковая по ширине на всех эшелонах, тональный баланс ровный, очень быстрый усилитель, отличные послезвучия, хорошо прорисовывает пространство, реально есть жизнь, хочется слушать. Очень хорош будет на СЧ/ВЧ - металл, рок, электронника.
Достойный усилитель, заслуживает внимания!
Примечания:
1. 2*10000х35, 2*4700х25
2. 3362P-101
Продолжение следует.
